Автор: Админка

Чем подкормить пекинскую капусту после высадки в грунт


Пекинская капуста. Выращивание и эффективная подкормка по ли...

Наиболее рентабельное производство пекинской капусты складывается, если в хозяйстве имеются хранилища, оборудованные современными холодильными камерами. Благодаря им можно своевременно собирать урожай капусты и закладывать на хранение продукцию высокого качества, не допуская перезревания и порчи её в поле. То есть, в этом случае, обеспечен плановый сбор независимо от текущего спроса.

К тому же в сезон сбора такая продукция имеет, как правило, существенно более низкую цену, чем в зимний период, когда этот великолепный овощ наиболее востребован.

Например, в Волгоградской области в хозяйстве «Хладко» на капельном орошении при активном листовом питании растений получают высокие урожаи – 80-90 т/га. Там рассаду высаживают в количестве 70 000 шт./га.

При такой густоте посадки решается и проблема приемлемых размеров единичных экземпляров. Известно, что потребитель, в основном, предпочитает покупать небольшие кочаны, в пределах 1-1,5 кг. Кстати, это и европейская тенденция. Японцы пошли дальше и выпускают так называемые порционные гибриды пекинской капусты весом до 400 г.

Культура рассады

При культивировании рассады пекинской капусты важно не допускать колебания влажности и отслеживать температуру (она не должна быть ниже 15°С), чтобы в последующем не допустить цветушности. В основном это касается весенних посадок. Поздние летние посадки при уменьшении длины светового дня практически не подвержены этой неприятности.

За 2-3 суток до высадки рассаду в кассетах обрабатываем раствором Актара (8-10 г) + Абига-пик (50 г)/10 л воды.

Это хорошая профилактика болезней капусты и нападения вредителей на первые 12-15 дней после высадки в поле. Кроме того, обработка обеспечивает капусту важным микроэлементом – медью.

Хороший компонент растворов для листовой подкормки рассады – иркутские гуматы, пожалуй, лучшие по растворимости и содержанию полезных веществ.

Основные вредители пекинской капусты – капустная совка, капустная блошка и крестоцветный клоп. Корни могут повреждать личинки капустной мухи, но в указанной выше дозировке Актара справляется с этой задачей. Причем в сочетании с Абига-пик наблюдается более выраженный инсектицидный эффект.

Пересадку молодых растений выполняем осторожно, так как они довольно хрупкие создания.

Собственно, это не вполне капуста, а ближайший родственник репы – ее листовая разновидность (Brassica rapa subsp. Pekinensis), во всяком случае, так считают в Европе.

В дальнейшем работаем по программе выдачи удобрений, если это капельное орошение, либо выдаем однократно в подкормку, в рядки – при арычном поливе – комплекс NPK. Это касается ранней пекинской капусты. Для более поздних сортов потребуется 2 подкормки.

В общем, агротехника пекинской капусты несложная, но следует добавить, что корневая система её слабее, чем у остальных видов. Отсюда так важно пекинскую капусту правильно поливать. Для этого нужно соблюдать схему полива и сохранения влаги. Особенно благоприятно мульчирование пленкой на капельном орошении либо просяной шелухой. Просяная шелуха, ко всему прочему, еще и подавляет рост сорняков.

В принципе обеспечить корневое минеральное питание пекинской капусты несложно, особенно на капельном орошении (фертигация). Но тут есть некоторые особенности. Дело в том, что

пекинская капуста, как никакая другая, болезненно реагирует на кальциевое голодание

Нехватка этого элемента вызывает физиологическое заболевание точечный некроз. Проявления этой болезни – черные штрихи на листовой поверхности (причем и на внутренних листьях) – могут при хранении только усиливаться. Особенно сильно заболевание проявляется даже при незначительной передозировке азота на фоне повышенной влажности.

Но в период интенсивного роста капусте требуется много азота и калия.

Как известно, калий и кальций – антагонисты. Преодолеть указанное противоречие, и весьма успешно, можно, работая по листу кальциевой селитрой.

Вторая неприятная особенность пекинской капусты – ее высокая способность накапливать нитраты (до 4000 мг/кг)

Проблема успешно решается с помощью листовых подкормок. Для этого во второй половине вегетации работаем по листу монофосфатом калия.

Третья проблема связана с усвоением микроэлементов из почвы

Оказывается, растения могут потреблять из почвы лишь 1-3% от общего их содержания – и то при условии, что они есть в почве в доступной форме. Тогда как будучи нанесенными на лист, микроэлементы усваиваются фактически полностью.

Лист у пекинской капусты слегка опушенный, однако при опрыскивании питательные растворы недостаточно хорошо закрепляются на его поверхности. От этого их эффективность может снижаться до 20-30%. Поэтому следует применять прилипатель. Мы используем свою разработку – органический прилипатель (ОП), полностью натуральный препарат, содержащий аминокислоты, полисахариды и растворимую клетчатку (бета-глюкан). ОП производится в порошковой форме, при растворении образует густую жидкость, по цвету и консистенции очень напоминающую деревенское молоко или чуть гуще.

Начинаем некорневые подкормки уже в рассаде, как только появятся 2 настоящих листа. В это время корень еще слабый, и работая по листу, мы решаем две задачи: помогаем развитию корневой системы и ускоряем рост растений. Рассада возрастом 25 дней при этом хорошо развита, а нанесенный на листья питательный раствор, размещенный в ОП, обеспечивает пролонгированную поставку элементов питания в растение в течение первых 10-11 дней после пересадки.

Для листовых подкормок молодых растений используем смеси с повышенным содержанием азота и фосфора, например, Рассаду-рост Буйского ХЗ. Хотя, на наш взгляд, для этих целей более подходит Акварин № 13 (N – 13, P – 41, K – 13) либо Полифид 11-12-33 + 2 MgO – то есть растворы с высоким содержанием фосфора. Так обеспечивается лучшее развитие корневой системы и устраняются диспропорции, когда листовая масса ускоренно набирает объем в ущерб корневой системе.

Если такое происходит, в качестве сдерживающего инструмента используем также монофосфат калия. Это удобрение, нанесенное на листья рассады, эффективно сдерживает рост зеленой массы. При этом фосфор, поглощенный листьями, передвигается к корням (см. рисунок) и обеспечивает их более мощное развитие.

Такой прием на завершающем этапе выращивания рассады позволяет на определенное время избегать перерастания рассады, если по каким-то причинам затягивается ее высадка в открытый грунт.

Пекинская капуста до и после высадки в поле

В первые дни после посадки в открытый грунт нужно обеспечить высокую приживаемость растений. В этот период листовое питание не проводят, поскольку рассада не получает оптимального количества влаги (период укоренения), кроме того, листовая поверхность имеет незначительную площадь. То есть при опрыскивании будут большие потери питательных растворов.

Именно поэтому за неделю до высадки рассады работаем по листу в кассетах. Выдаем комплекс NPK + микроэлементы + ОП. Такие обработки очень эффективны. Лист в данном случае в значительной степени питает корень. Это один из факторов существенного сокращения сроков созревания.

Поскольку у ранней и средней пекинской капусты короткий период вегетации, листовые подкормки в поле начинаем не позднее 2 недель после высадки.

На первом этапе работаем по листу комплексом NPK + микроэлементы бор, молибден, цинк. Не забываем про магний: его относят к мезоэлементам, и потому магния требуется существенно больше. Работаем профилактически от вредителей. Вводим в питательные растворы инсектицид Актару. Фунгициды не применяем.

В нашей области нередки сильные ветры с мелкой абразивной пылью, которые вызывают повреждения листьев. В целом пекинская капуста устойчива к таким природным факторам.

Кстати, проявления точечного некроза и краевого (верхушечного) ожога вызваны порой применением низких норм кальциевой селитры. Встречаются рекомендации применять растворы с концентрацией от 0,1%, тогда как требуется не менее 1-1,5% кальциевой селитры. Будучи надежно «упакованной» в ОП, она постоянно присутствует на листьях в оптимальной дозе и пролонгированно расходуется. Поэтому вряд ли можно считать обоснованными рекомендации по почвенному внесению кальциевой селитры.

Во-первых, расход в этом случае на 2 порядка больше, во-вторых, так искусственно создается конкуренция калия с кальцием в прикорневой зоне. А ведь на завершающем этапе калий имеет большое значение для образования витамина С и снижения уровня нитратов.

Листовое питание вкупе с корневым снимает это противоречие. Здесь открываются новые возможности: под корень мы даем то питание, которое отвечает за урожай (прежде всего азот, магний, калий).

А по листу корректируем поступление элементов, которые либо устраняют физиологические нарушения, либо являются антагонистами элементов корневого питания или эффективными регуляторами роста (кальций, фосфор, микроэлементы).

Напомним, что микроэлементы молибден и марганец играют важную роль в усвоении азота. Их нехватка приводит к накоплению нитратов.

Защита пекинской капусты

Нужно отметить, что пекинскую капусту может очень сильно повреждать крестоцветная блошка. Если не принять мер, растения буквально скелетируются этим вредителем.

Но в это время мы уже не работаем инсектицидами. Чистые растения – результат заблаговременных обработок питательными смесями с одновременным введением в раствор инсектицида Актары и «упаковыванием» его в ОП. Если в самом начале ситуация критична по вредителям, можно дополнить Актару Альфа-ципи. Это контактный инсектицид с очень мощным начальным воздействием. Мы точно так же продлеваем его защиту введением в раствор ОП. Эффективен и Кораген, особенно против совки. Хорошо показал себя препарат Танрек против крестоцветной блошки и крестоцветных клопов.

В общем, в каждом регионе требуется свой комплекс защиты. Однако нужно стремиться к использованию наименее опасных для человека препаратов, относящихся к классу никотиноидов.

Практика показывает, что их совместное применение с эффективным ОП обеспечивает надежную защиту в отличие от других системных препаратов при более низкой степени вреда для человека и окружающей природы.

Кстати, еще одна важная особенность: наилучшие результаты дают ночные обработки – как в плане питания, так и по части защиты растений.

Снова возвращаемся к кальциевым обработкам. Наши растения имеют темный, насыщенный цвет и мощные листья. Это результат применения комплексных удобрений по листу, в том числе и азотно-магниевых. Они полезны для развития растений, но являются серьезным фактором риска по части проявления точечного некроза и краевого ожога. А ведь ситуация усугубляется еще и увеличением калиевого корневого питания как фактора ускорения созревания и улучшения качества кочанов. Это связано с антагонизмом калия и кальция.

Мало того, такие элементы питания, как кальций и бор, нужны растениям на протяжении всей вегетации, но крайне слабо передвигаются по листу и не реутилизируются. Это приводит к некрозу и краевому ожогу.

Данная проблема успешно решается в технологии листовых подкормок

Всего 2 обработки по листу растворами кальциевой селитры с ОП позволяют надежно устранить даже малейшие проявления точечного некроза.

На завершающем этапе, примерно за 2 недели до уборки, проводим обработку растений раствором монофосфата калия. При этом ускоряется созревание, повышается качество урожая и снижается уровень нитратов в капусте.

Готовим рабочий раствор: 1,5 г молибдата аммония, 10 г борной кислоты, 30 г сульфата магния, 50 г монофосфата калия. Последовательно растворив все элементы (раствор должен быть прозрачным), помешивая, вливаем заранее приготовленный раствор ОП. Дозировка указана на 10 л рабочего раствора. Одно из положительных свойств таких растворов – кратковременное насыщение верхних, покровных листьев капусты фосфором и калием. То есть для гусениц такая капуста становится невкусной, зато для нас приобретает большую полезность и питательность. Только нужно повторить, что такие обработки проводятся за 1,5 недели до уборки.

Может показаться, что технология листовых подкормок – дело хлопотное. Но, во-первых, оно того стоит, а во-вторых, часто подкормки сочетают со средствами защиты растений.

Только помните, что нельзя в баковой смеси совмещать с питательными растворами фунгициды и гербициды.


Евгений Лукьяненко, глава «Крестьянского хозяйства Лукьяненко Е.А.», Городищенский район Волгоградской области
Фото: Евгений Лукьяненко

Как приготовить китайские пельмени по-бостонски


Одна из моих любимых частей кулинарии - , придавая блюду свой собственный вкус . Вы можете использовать свои собственные вкусы, свое культурное наследие или просто позаимствовать идеи из других рецептов, которые вам нравятся. Независимо от того, что вы делаете, каждый раз, когда вы экспериментируете, есть шанс, что вы наткнетесь на что-то действительно великое и оригинальное .

Уникальный взгляд

Бостонская китайская кухня - одно из таких нововведений.Это странное сочетание американских идей - например, хлеба во время еды - и местной еды, которую можно найти в Бостоне. Сладкий соус для лобстера на основе патоки , который так любят бостонцы, был вызван чистым удобством, так как в Бостоне перерабатывали огромное количество патоки.


Бутерброды с китайской едой были похожим логическим браком: американцы любят бутерброды и любят китайскую кухню, так что собрать эти вещи воедино было не так уж сложно.Несмотря на это, вы вряд ли найдете ни одно из этих нововведений далеко за пределами Бостона. Пекинские равиоли находятся в похожей лодке: это не необычный рецепт сам по себе, но вам будет трудно найти его в меню в Калифорнии.

Что такое пекинские равиоли?

Джойс Чен имеет аккредитацию на изобретение пекинских равиоли. Когда она открыла свой ресторан в Бостоне в 1958 году, она решила назвать свои пельмени «равиоли», чтобы сделать блюдо более популярным среди местных итальянско-американских жителей.Название прижилось, и с тех пор Бостон называет этот особый стиль потстикеров своим прозвищем.

Пекинские равиоли не слишком отличаются от обычного потстикера или китайских клецок . Он состоит из кусочка мяса, смешанного с луком, имбирем и другими приправами, а затем помещенного в пакет с тестом. Затем это тесто готовят на пару или обжаривают (часто и то, и другое) до готовности. Пекинские равиоли обычно немного хрустящие. Его подают вместе с восхитительным соусом для макания , который так же сложно воспроизвести, как и сами клецки.

Как сделать потстикеры в бостонском стиле

Самая сложная часть процесса приготовления равиоли по-пекински - это то, насколько оно отличается от ресторана к ресторану и от дома к дому. Хотя в них меньше капусты, чем в «обычных» блюдах из потстикера, пекинские равиоли иногда имеют капустную начинку, если их готовят некоторые повара. Что еще хуже, в нем может быть любое мясо. Возможно, сложно воссоздать те равиоли, которые вам понравились в ресторане.

Тем не менее, вот краткое изложение того, как приготовить один из видов пекинских равиоли.

Приготовленные на пару равиоли по-пекински

Ингредиенты

Тесто:

  • Готовые кожуры для пельменей («обычные» потстикеры ») ИЛИ Домашнее тесто (см. Ниже)
  • 1 взбитое яйцо (для запечатывания) potstickers)

Начинка:

  • 1 фунт фарша на ваш выбор
  • около 3/4 дюйма имбиря, мелко нарезанного или натертого
  • около 4 луковиц мелко нарезанного
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 2 чайные ложки кунжутного масла
  • 3/4 чайной ложки хлопьев чили или молотого перца чили
  • 1/3 чайной ложки соли

Соус:

  • 4 столовые ложки соевого соуса
  • 1/2 стакана воды
  • 2 чайные ложки сахара
  • рисовый уксус
  • кунжутное масло
  • щепотка чесночного порошка
  • две черточки хлопьев острого перца

Инструкции

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕСТО:

1.Приготовьте тесто (см. Ниже) или просто разверните заранее приготовленное тесто.

2. тщательно перемешать ингредиенты начинки .

3. На посыпанную мукой поверхность выложите тесто ровно и ложкой добавьте примерно две столовые ложки начинки в центр каждого квадрата.

4. Смажьте края каждого потстикера взбитым яйцом , затем сложите каждый квадрат и плотно прижмите края вместе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОТСТИКЕРОВ:

Самый простой способ приготовить их - приготовить их на пару , пока они почти не будут готовы (около 6 минут), а затем поджарить их на сковороде .Для этого просто нагрейте тонкий слой масла для жарки и жарьте равиоли с каждой стороны, пока они не станут хрустящими. Здесь вы хотите получить слегка хрустящую корочку, а не супер хрустящую и твердую.

СОУС:

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

ДОМАШНЕЕ ТЕСТО:

Пекинское тесто для равиоли такое же, как тесто, которое вы используете с любым другим видом потстикера. Не стесняйтесь использовать готовые продукты или адаптировать свой любимый рецепт потстикера. Однако, если у вас нет ни одного из этих вариантов, вы все равно можете приготовить тесто самостоятельно.

Самый простой способ приготовить тесто - это просто сделать тесто для пиццы в хлебопечке . Если вы просто используете примерно треть от количества дрожжей, как обычно, вы получите что-то, что очень похоже на настоящее тесто для потстикера.

Если это не вариант, вам придется месить вещи вручную. Рецепт, который я написал, требует 14 стаканов муки примерно на 4 1/2 стакана воды, но вам придется регулировать это количество в процессе работы. Просто перемешайте ингредиенты, пока не получите что-то, напоминающее тесто.

Раскатывающее тесто

Независимо от того, как вы делаете тесто, вам придется раскатывать его вручную. Это, безусловно, наименее удобная часть (если у вас нет макаронной машины, и в этом случае это несколько терпимо). Обильно смочите разделочную доску и скалкой разровняйте тесто до нужной толщины для потстикеров. Когда он станет плоским, нарежьте его на круги или квадраты размером около 4 дюймов.

Альтернативные варианты начинки

Пекинские равиоли довольно сильно различаются, поэтому обязательно поэкспериментируйте со своими начинками .Вы можете добавить рисовое вино, капусту, использовать разные виды мяса или даже сходить с ума от таких вещей, как фенхель, побеги чеснока, морковь или бамбук. Этот рецепт довольно прост, и его, безусловно, можно улучшить. Постарайтесь выяснить, какие дополнения вам больше всего нравятся!

Альтернативные соусы

Вместо острого соевого соуса и соуса на основе острой пищи попробуйте смешать соевый соус с хойсин или рыбный соус для дополнительного всплеска аромата умами. Однако вы можете не добавлять чеснок и перец.В качестве альтернативы, объедините обе идеи для создания ароматного соуса, который определенно произведет смелое впечатление.

Пекинские равиоли - еще одно название потстикеров?

Есть много тонких региональных вариаций еды. Многие из моих друзей из Южной Калифорнии часами говорят о том, что то, что они получают в Chipotle, не являются «настоящими» буррито, или обсуждают разницу между раменом, который они получают в ресторане, и тем, что продается в чашке из пенопласта. Несмотря на то, что у этих вещей одно и то же название, они приготовлены совершенно по-разному и имеют очень, очень разные вкусы.

Пекинские равиоли ничем не отличается от «обычного» блюда из потстикеров, чем чимичанга, приготовленная в микроволновой печи, от того, что вы получите в ресторане в Техасе. Для многих это явный признак того, что оба блюда - одно и то же. Вероятно, вы могли бы отличить пекинских равиоли от потстикеров из Алабамы , но только если вы съели оба заранее, внимательно следя за ними.

Лично я считаю, что они достаточно разные, чтобы иметь право на ярлык.Пока этот термин описывает полезную разницу (а я думаю, что это так!), Для меня не имеет значения, насколько мала эта разница.

.

Как вырастить яровую капусту из семян

Семена лучше всего сеять в лотках или семенных модулях внутри, держа их на солнечном подоконнике или в теплице, хотя вы также можете сеять их прямо в землю в хорошо подготовленном солнечном месте. сайт.

Подготовьте почву для посадки семян или рассады, перекопав ее садовой вилкой, прополка, выковыривая камни и разбивая комки вилкой. Затем разгребите почву так, чтобы у вас осталась ровная поверхность. Капусте нужна прочная почва, чтобы корни оставались на якоре, потому что кочаны относительно тяжелые, поэтому после сгребания пройдите по почве, чтобы уплотнить ее, а затем слегка разгребите.

Если вы сеете прямо в землю, сделайте сеялку высотой 1 см или неглубокую корыто в земле с помощью мотыги или палки, используя деревянную доску или веревку между двумя палками в качестве направляющей для создания прямой линии.

Затем посадите семена примерно на расстоянии пальца друг от друга и засыпьте землей.

Убедитесь, что посевное ложе хорошо полито, используя лейку с розой на носике, и не забудьте промаркировать посевное ложе. Примерно через неделю-12 дней всходы начнут появляться, и как только на них появятся листья, вы можете проредить их до 7.На расстоянии 5 см - самые сильные саженцы.

Как только у них появится четыре-шесть листьев, их следует проредить еще больше - так, чтобы между ними оставалось около 30-45 см, - но вы можете пересадить те, которые прорежете в другом месте. При пересадке рассады используйте метод «лужения», чтобы получить хороший старт.

Просто выкопайте яму для посадки шпателем и залейте ее водой из лейки два или три раза, прежде чем высадить саженец и заполнить ямку почвой. После этого их следует поливать каждые 10-14 дней, если только не очень жарко, хотя вы должны поливать их чаще, как только начнут формироваться кочаны жесткой капусты.

Если вы предпочитаете высевать семена в лотки или модули для семян, заполните их компостом для семян и посыпьте семена как можно тоньше - примерно на 1 см друг от друга, если вы можете справиться с этим, или одно семя в модуль - и держите компост влажным .

Как только у саженца появится два листа, вы можете пересадить их в небольшие отдельные горшки, что поможет им развить хорошую корневую систему. Держите их на улице в холодных помещениях или в местах, защищенных от ветра, и регулярно поливайте их.

Когда они достигают высоты около 10 см, их можно высаживать на огород на расстоянии 30-45 см друг от друга в почву, подготовленную, как описано выше. Хорошей идеей будет установить специальные воротники для капусты вокруг основания каждого саженца, когда он окажется на последнем месте роста, для защиты от мух, слизней и улиток.

.

Пересадка саженцев: как и когда пересаживать

Готовы ли вы к первому серьезному препятствию в сезоне садоводства? Вот как сделать так, чтобы ваши саженцы успешно пересаживались в сад.

засеять или не засеивать

Многие домашние садоводы предпочитают создавать свои сады с рассады, выращенной в питомниках, а не с семян. В некоторых отношениях это обеспечивает большую гибкость, так как вы можете просто пойти и купить трансплантаты, когда будете готовы. Обратной стороной этого метода является то, что ваш сад ограничен сортами, доступными рядом с вами, поэтому общее разнообразие растений, которые вы можете выращивать, может быть меньше.

С другой стороны, выращивание растений из семян в помещении может быть проблемой! Если вы не можете обеспечить им надлежащее освещение и влажность, они могут оказаться недостаточно прочными, чтобы выдержать переезд на улицу. Одним из преимуществ использования семян является то, что обычно дешевле купить пакет семян, чем пересадку, а неиспользованных семян, скорее всего, хватит на два или три сезона.

Какой бы метод вы ни выбрали, рано или поздно вам понадобится пересадить молодые растения в сад.Вот несколько советов по этому поводу!

Советы по пересадке

1. Планируйте вперед

Когда дело доходит до пересадки, важно время: пересаживайте слишком рано весной, и ваши растения могут погибнуть от морозов, пересаживайте слишком поздно, и ваши растения могут запечься на солнце (и наоборот, осенью). В любом случае важно обращать внимание на местные погодные условия.

  • Во-первых, проверьте наш Календарь посадки, чтобы узнать даты весенних заморозков в вашем районе.Дата последних весенних заморозков обычно используется как ориентир как для посева семян, так и для посадки рассады на открытом воздухе.
  • Узнайте, в каких условиях ваши растения лучше всего растут. Некоторые растения, такие как горох и шпинат, относятся к прохладным сезонам, а это значит, что их следует сажать до того, как температура на улице станет слишком высокой. Другие, такие как помидоры и перец, выращивают в теплый сезон и будут ослаблены слишком низкими температурами. Найдите советы по отдельным растениям в нашей библиотеке руководств по выращиванию.
  • Если вы выращиваете растения из семян, рекомендуется следить за тем, когда вы их сажаете, а когда пересаживаете. Это поможет вам спланировать будущее!
  • Следите за местными прогнозами погоды при подготовке к пересадке. Если надвигается серьезное похолодание, отложите пересадку до тех пор, пока температура не станет более приемлемой.

2. Подготовьте огород и растения

Когда погода станет улучшаться, начните готовить свой сад и растения:

  • Во время последней недели пересадки в закрытом помещении реже воздерживайтесь от удобрений и воды, чтобы подготовить их к жизни на открытом воздухе.
  • Перед посадкой в ​​сад саженцы необходимо «закалить» на открытом воздухе в закрытом помещении:
    • За 7–10 дней до пересадки рассадите саженцы на открытом воздухе в пятнистой тени, защищенной от ветра на несколько часов каждый день, постепенно увеличивая их пребывание на открытом солнце и в ветреную погоду. Это поможет им лучше привыкнуть к полноценной жизни на открытом воздухе.
    • Держите почву влажной в течение всего периода затвердевания. Сухой воздух и весенний бриз могут привести к быстрой потере воды.
  • Все, что повышает температуру почвы, поможет растениям приспособиться к ударам от холода. Попробуйте использовать приподнятые грядки и пластиковую мульчу или ландшафтную ткань, чтобы повысить температуру почвы перед посадкой.
  • Почва в саду за зиму могла уплотняться, поэтому перед посадкой ее следует рыхлить и аэрировать. При необходимости добавьте свежую почву; он должен улавливать и удерживать влагу, хорошо дренировать и обеспечивать легкое проникновение корней саженцев. Подробнее о подготовке почвы для посадки.

3. Завод на открытом воздухе

Наконец-то пора пересадить!

  • По возможности пересадите в теплый пасмурный день ранним утром. Это дает растениям возможность прижиться в почву, не подвергаясь мгновенному воздействию яркого полуденного солнца.
  • Замочите почву вокруг новых саженцев сразу после пересадки, чтобы корни прижились.
  • Если сезон особенно засушливый, разложите мульчу, чтобы уменьшить потерю влаги.
  • Чтобы обеспечить доступность фосфора, способствующего сильному развитию корней, в корневой зоне новых растений, смешайте две столовые ложки стартового удобрения 15-30-15 с галлоном воды (одна столовая ложка для виноградных культур, таких как дыни и огурцы). ) и дайте каждому саженцу чашку раствора через несколько дней после пересадки.
  • Следите за прогнозом поздних весенних заморозков и планируйте соответственно защиту растений. Задвижки, холодные рамы или простыни можно использовать для защиты растений. Обязательно утром снимайте защитные покрытия.

Как пересадить: шаг за шагом

Посмотрите это видео, чтобы шаг за шагом научиться переносить саженцы из горшка на садовый участок.

Какие советы по пересадке рассады вы дадите? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Узнать больше

Хотите вырастить определенный овощ, фрукт или цветок? Ознакомьтесь с нашей коллекцией руководств по выращиванию, чтобы получить советы по конкретным растениям.

.

тюльпанов: как сажать, выращивать и ухаживать за цветами тюльпанов

Да здравствует тюльпан! Это яркое украшение украшает наши дни ранней весной. Мы действительно с нетерпением ждем появления этих сине-зеленых листьев, когда Земля просыпается от зимнего сна! Вот наши советы о том, как сажать тюльпаны и ухаживать за ними.

Тюльпаны обычно начинают появляться из-под земли в марте. Если мягкая зимняя погода вызывает преждевременный рост, опасность не так велика, как может показаться. Тюльпаны (и нарциссы) и раньше выдерживали эти низкие температуры и довольно терпимы.Если зимние температуры вернутся, это может замедлить рост. Снег полезен, препятствуя дополнительному росту и защищая листву от сильного холода.

Сажать осенью для весеннего цветения

Луковицы тюльпанов высаживают осенью до промерзания почвы. Посадив сорта с разным временем цветения, вы сможете добиться цветения тюльпанов с ранней до поздней весны. Некоторые виды хороши для принуждения к цветению в помещении, а большинство отлично подходят для срезки.

Цветки тюльпанов обычно чашевидной формы с тремя лепестками и тремя чашелистиками.Есть тюльпан для любой обстановки, от маленьких «видовых» тюльпанов в естественных лесных массивах до больших тюльпанов, которые подходят для обычных садовых насаждений, от грядок до бордюров. Вертикальные цветы могут быть одиночными или махровыми, и иметь различную форму - от простых чашек, чаш и кубков до более сложных. Высота колеблется от 6 дюймов до 2 футов. На каждом стебле растет по одному тюльпану, у каждого растения от двух до шести широких листьев.

Тюльпаны - однолетние или многолетние луковицы?

Хотя тюльпаны - многолетнее растение с ботанической точки зрения, многовековая гибридизация означает, что способность луковиц возвращаться год за годом ослабла.Поэтому многие садоводы относятся к ним как к однолетникам, каждую осень высаживая новые луковицы. Климат и почва Северной Америки не могут воспроизвести древние анатолийские и южнорусские условия их рождения. Садоводы из западных горных регионов США ближе всего подходят к этому климату и могут добиться большего успеха при выращивании своих тюльпанов на многолетних травах.

.

Смотрите также


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Понравился рецепт? Подпишись на RSS! Подписаться!